В течение года мы проводим в своем саду целый ряд традиционных операций. Очень важно делать их правильно, не просто придерживаться какой-то последовательности действий, а понимать суть процесса. Одной из таких операций является зачистка и побелка деревьев. Некоторые дачники искренне считают это всего лишь профилактикой болезней и вредителей, да еще и белят «под шнурочек» только нижнюю часть ствола. Красиво? Безусловно. Но насколько это эффективно? Давайте более детально разберем эту операцию.

Для чего проводится побелка деревьев? Первая и главная задача побелки – защита от образования морозобоин. В феврале солнце стоит выше и увеличивается длительность светового дня. Следовательно, поверхности, на которые попадают солнечные лучи, успевают хорошо прогреться. Стволы и основные скелетные ветки нагреваются сильнее всего. Под действием тепла в этих местах к прогретой поверхности начинает подтягиваться сок. Это явление можно назвать местным сокодвижением, так как корневая система еще спит – движется только сок, находящийся в самой древесине. Но если повышение температуры происходит постепенно, на протяжении всего дня, то понижение протекает в разы быстрее. А для февраля характерны достаточно жесткие ночные заморозки. В результате таких перепадов поступивший сок замерзает, под корой образуется ледяная «пробка», которая, расширяясь, разрывает ее. Вот откуда после зимы на коре стволов и толстых веток появляются шрамы.
Как этого избежать? Ответ на этот вопрос очевиден: не допустить сильного нагрева поверхности дерева. Для этого, собственно, и проводится побелка. Еще из школьного курса физики все помнят, что белый цвет лучше всего отражает солнечный свет, чем препятствует перегреву. Побелив деревья, мы сведем риск появления морозобоин к минимуму. В инструкциях к некоторым готовым побелочным составам рекомендуют проводить эту операцию «осенью или весной». Никаких «или» быть не может. Если оставить деревья непобеленными на зиму, то весенняя покраска никак не устранит трещины, образовавшиеся в зимний период. Значит, осенью обязательно необходимо уделить должное внимание этой операции. Если по каким-либо причинам вы не успели этого сделать или побелка была смыта дождями (такое тоже бывает) – воспользуйтесь теплыми днями в январе-феврале. В последние зимы довольно часто бывает повышение температуры до 5-7 °С. Этого вполне достаточно, чтобы исправить положение. Пробеливая деревья, не ограничивайтесь только нижней частью ствола – скелетные ветки толщиной в руку достаточно хорошо прогреваются и тоже могут сильно пострадать. Просмотрите внимательно свои деревья, и вы наверняка найдете следы морозобоин и на горизонтальных ветках первого порядка.
Какие проблемы могут повлечь за собой эти трещины в коре? Кора для дерева – это броня, защищающая его от вредителей различного происхождения. В образовавшуюся трещину могут легко проникнуть споры патогенных грибных культур, которых у нас достаточно. К тому же это еще и очень удобное место для кладки яиц и личинок различных насекомых-вредителей. В таких условиях они могут достаточно комфортно перезимовать без особых проблем, а по весне сразу приступить к поеданию молодых листьев и первых цветков. Предотвращая образование трещин в коре, мы существенно уменьшаем шансы различных вредителей нанести ущерб нашему саду.
Разобравшись с вопросами, для чего и когда проводить побелку деревьев, важно понимать, как и чем это правильно делать. Некоторые (особенно старые) деревья перед побелкой нуждаются в предварительной подготовке. Прежде всего это удаление старой, отмершей, «лохматой» коры – основного места зимовки большинства вредителей. Да и для грибных спор там вполне комфортные условия: влага и тепло – все, что нужно для их успешного прорастания. Поэтому берем необходимый инструмент и приступаем к работе. Для зачистки стволов нам понадобятся: проволочная щетка по металлу, садовый нож или скребок, шпатель, ножовка, резиновые перчатки. Перед началом работы рекомендую расстелить вокруг ствола пленку или любой другой подобный материал, чтобы снятую больную и старую кору вместе с устроившимися под ней на зимовку спящими насекомыми, их куколками и яйцами можно было легко убрать с участка для последующего уничтожения.
На стволах деревьев могут встречаться проблемные места – проплешины, локальные очаги поражения вредными грибами, различные механические повреждения. По сути, во всех случаях мы сталкиваемся с различными формами нарушения целостности коры дерева. К счастью, это не смертельный приговор. В процессе эволюции мудрая природа наградила многие растения способностью к регенерации. Иногда нужно им немного помочь. Наиболее известный у нас народный рецепт – смесь глины с коровяком в пропорции 3:1. Этим составом замазывают предварительно зачищенные проблемные места, подобно тому, как стоматолог ставит пломбу в больной зуб. Чтобы наша глиняная «пломба» не выпала, оберните ее куском агроволокна и зафиксируйте шпагатом. После этого можно смело белить дерево. Эта операция, помимо защиты от ожогов, способствует подавлению патогенной микрофлоры и уничтожению различных вредителей.
Специализированные магазины предоставляют достаточно широкий ассортимент различных составов для побелки деревьев. Их условно можно разбить на три группы: 1) сухие смеси; 2) пастообразные, требующие дополнительного растворения; 3) готовые к употреблению.
Мне приходилось пользоваться продукцией разных производителей. Стабильное качество показали «Мичуринка», «Блок» – достаточно стойкие к атмосферным влияниям, с хорошей отражающей способностью. Иногда применял собственноручно приготовленный состав: 1 часть глины, 4 части гашеной извести, в качестве фунгицида – железный купорос из расчета 300 г на 10 л готового раствора. И последний компонент – самый простой обойный клей типа КМЦ для улучшения прилипания. Разводим это все до консистенции сметаны и можем приступать к побелке. Следует понимать назначение каждой составляющей этой смеси. Глина создает пластичность и, заполняя трещинки в коре, буквально «хоронит» всех жучков, их яйца и куколки, спрятанные до весны. Известь обеспечивает светоотражающие свойства, препятствуя перегреву коры дерева. Железный купорос подавляет патогенную микрофлору.
Ни в коем случае не пытайтесь использовать мел в чистом виде – такая побелка простоит только до первого хорошего дождя. Будет жаль потерянного времени, сил и средств.
Считаю необходимым отдельно остановиться на применении различных варов и замазок, применяемых как для лечения ран, так и при обрезке деревьев. Место, на котором у дерева отсутствует кора, подобно открытым воротам осаждаемой крепости. Грибы-трутовики, жучки-древоточцы и многие другие нехорошие «ребята» готовы воспользоваться возможностью захватить дерево. Вот тут нам и пригодится вар – он перекроет возможные пути проникновения вредителям.
Вары бывают разные. Условно их можно разбить на три группы по базовому составу: 1) изготовленные на основе живицы (смолистых выделений хвойных деревьев); 2) на основе нефтепродуктов; 3) с применением продуктов пчеловодства.
Живичные вары можно смело назвать самыми распространенными. При правильном использовании они дают стабильно хорошие результаты – нормально укрывают место среза и не препятствуют заживлению. Вары, содержащие компоненты перегонки нефти, работают скорее как водоотталкивающее покрытие и дополнительный отпугиватель насекомых. Такой вар частично сбережет ваше дерево от вредителей, но абсолютно не будет способствовать полноценному опылению в период цветения и не является активным стимулятором процессов заживления. Среди варов третьей группы хотел бы отметить «Благосад» – достаточно новая разработка, имеющая отличные от других варов свойства. Единственный из известных мне варов, наносимый непосредственно на сырой срез и стимулирующий полноценное зарастание раны. В данном случае это не значит, что нет других эффективных препаратов подобного назначения.
Необходимо упомянуть еще одну проблему, встречающуюся в садах, – дупла. С ними следует бороться кардинально, ведь возникают они, как правило, чаще всего на стволах или очень толстых ветках, которые просто так не удалишь. Существует простой народный способ – пломба из цементного раствора. Метод работает, но я рекомендую перед тем, как закрывать дупло раствором, провести еще две операции. Сперва тщательно вычистите дупло, удалив поврежденную часть древесины (это могут быть размягченные волокна или даже труха). Затем обильно обработайте зачищенную поверхность фунгицидом для полного уничтожения вредных грибов, которые могут там находиться. И только после этого заполняйте дупло раствором песка с цементом (3:1). Я достаточно часто встречал деревья, у которых частично или полностью такие места заплывали корой. Все зависит от силы конкретного дерева и вашей оперативности. Чем раньше вы этим займетесь, тем больше шансов на успех.
Применяя что-либо, старайтесь внимательно отслеживать динамику изменений, анализируйте и сравнивайте обещанный производителем и фактически полученный результат. Это поможет вам не наступать на одни и те же грабли – сохранит ваше время, деньги и душевное равновесие.

Садовые замазки обзор